Дрель в руках умельцев часто превращается в разные инструменты, поделки. На ее основе можно сделать электроножовку. В качестве режущего элемента подходит любая пила, в том числе и полотно, которое предназначено пилить металл.
Запасаться большим количеством материалов для поделки не нужно. Изготовить ее несложно. Главной деталью в ней является подшипник, который крепится к выходному валу под углом. Вращение последнего трансформируется в возвратно-поступательное движение двухопорной части устройства и полотна. Увеличивая скорость вращения выходного вала дрели, ускоряют частоту движений пилы, убыстряя процесс резания.
Основной набор инструментов, необходимых для изготовления электроножовки небольшой: болгарка; напильник; тиски; отвертки; накидные ключи; метчики. Из материалов нужно подготовить: подшипник; металлический стержень; упорные втулки (2 штуки); шайбы; стержни из металла прямоугольного сечения; алюминиевые уголки, пластины; ножовочное полотно.
Занимаются изготовлением вала. Используют стальной стержень. Его зажимают в тисках, устраивают с помощью напильника в его теле пазы. Последних два, они V-образные, наклоненные; устроенные с разных сторон стержня один под другим примерно в его середине; разнонаправленные.
Устанавливают на вал подшипник на участке устроенных пазов под определенным углом относительно оси вала. Фиксируют его положение с обеих сторон при помощи втулок со скошенными с одной стороны на тот же угол торцами. Их лучше сделать из алюминиевой трубы, отрезав небольшие кусочки. В трубках устраивают отверстия и через них винтами закрепляют на стержне.
Полученный вал снабжают шайбами с соответствующим внутренним диаметром с обеих сторон от установленных втулок.
Для вала изготавливают вертикальные опоры. Используют толстый алюминий, вырезают квадратные заготовки, сверлят в них посередине отверстия по диаметру вала. Посадочный зазор стараются сделать минимальным.
На противоположных торцах вертикальных опор сверлят по два крепежных отверстия. Соединяют опоры алюминиевой пластиной, в которой по краям сверлят тоже по два отверстия, которые по расположению совпадают в устроенными на опорах. Соединяют детали болтами.
С другой стороны вертикальных опор размещают подвижную платформу, которая будет преобразовывать вращение подшипника в возвратно-поступательное перемещение ножовочного полотна.
Платформа состоит из куска металлического стержня прямоугольного сечения, зажатого между двух алюминиевых брусков, прикрученных к опоре болтами. Он больше толщиной чем последние, потому выступает над ними. У него больше и длина, потому его конце выступает за пределы вертикальных опор.
На стержне с одной стороны установлены болты с гайками; расстояние между ними обеспечивает контактное расположение подшипника. Сверху все прикрывают стальной или алюминиевой пластиной, прикрепляя ее к вертикальным опорам длинными винтами.
Делают удерживающую головку, используя пластины и уголки из алюминия. Садят ее на конец выступающего за пределы вертикальных опор стержня – используют болты. В ней, через щель в передней части, также болтом, закрепляют ножовочное полотно. Головку закрывают для безопасности кожухом в виде уголка.
Устройство концом вала зажимают в патроне дрели. Вал передает вращение подшипнику, который, из-за наклона, передвигает стержень, а через него ножовочное полотно.
Можно устанавливать любые пилы, автор в качестве эксперимента решил установить полотно от ножовки по металлу.
Собирается все довольно просто, материалов надо мало и они довольно распространены. Изготовить все детали можно имея минимальный набор инструментов, вам будет нужна болгарка, тиски и напильник, это основной инструмент, с помощью которого можно изготовить этот девайс.
Работает все очень просто. Сердцем устройства является подшипник, который закреплен на валу под определенным углом. При вращении вала дрелью движение через подшипник передается на специальную верхнюю опору с двумя опорами. Эта опора начинает совершать возвратно-поступательные движения, которые и передаются потом на пилу. Чем больше обороты будут у дрели, тем выше будет частота работы пилы, и тем лучше она будет резать.
Материалы и инструменты, которые использовал автор для самоделки :
Список материалов:
- стальной стержень;
- подшипник;
- шайбы;
- две упорных втулки (фиксируют подшипник);
- пластины и уголки из алюминия;
- винты;
- стальные стержни прямоугольной формы;
- ножовочное полотно.
Список инструментов:
- отвертки и шестигранные ключи для винтов;
- тиски;
- напильник;
- ;
- ;
- метчики.
Процесс изготовления электроножовки:
Шаг первый. Изготавливаем вал
Первым делом автор изготавливает вал, для этого понадобится стальной стержень. Зажимаем стержень в тиски и вырезаем на нем пазы, как видно на фото. Смысл этих пазов заключается в том, чтобы разместить подшипник на валу под углом. Автор формирует пазы при помощи обычного напильника по металлу. Сперва один изготавливается на одной стороне, а затем второй на другой.
Шаг второй. Устанавливаем подшипник
Теперь можно устанавливать на вал подшипник. Установите его в паз, чтобы он находился под нужным углом. Теперь подшипник нужно зафиксировать с двух сторон, тут вам понадобятся специальные втулки. Их можно изготовить из алюминиевой трубки. Ищем трубку с подходящим внутренним диаметром, отрезаем нужные куски под нужным углом и сверлим отверстия. В отверстиях нужно нарезать отверстия под винты. Теперь надеваем втулки на вал, заворачиваем винты и вот подшипник надежно зафиксирован, а при необходимости его можно будет заменить.
Шаг третий. Упорные шайбы
При работе ось будет двигаться вперед и назад, и чем больше будет нагрузка, тем лучшая опора ей понадобится. В качестве опоры автор использует шайбы. Подбираем нужно количество и устанавливаем с обоих концов. Тут важно, чтобы в итоге получился не очень большой зазор, так как приспособление при работе будет сильно шуметь. Шайбы желательно периодически смазывать.
Шаг четвертый. Вертикальные опоры вала
Вал находится между двумя опорами, они сделаны из алюминия. Методику их изготовления автор утаил. Судя по стыковочным линиям, эти блоки сделаны из кусков алюминиевого уголка, которые потом, вероятно, были склеены. Можно также использовать цельные алюминиевые бруски, если такие получится найти.
Сверлим в опорах два больших отверстия по диаметру вала, зазор тут должен быть небольшим, в процессе износа диаметр отверстий будет и так увеличиваться. С обеих сторон опор просверлены по два крепежных отверстия. Чтобы соединить обе опоры, понадобится пластина из алюминия, сверлим в ней отверстия в соответствующих местах, а затем прикручиваем к опорам с помощью винтов или болтиками.
Шаг пятый. Подвижная платформа
На другой стороне конструкции размещается подвижная платформа, на которую передается движение от подшипника. Эта платформа представляет собой пластину, на которой закреплены два стержня. В качестве стержней можно использовать болты с гайками, при желании их можно приварить.
Движущаяся платформа находится в центре конструкции, по бокам размещены два металлических бруска чуть меньше толщины, чем платформа.
Сверху вся эта конструкция тоже фиксируется с помощью пластины из алюминия или стали. Тут для крепления используются длинные винты. Не забывайте выдерживать минимальные зазоры между трущимися узлами. Также рекомендуется смазывать места трения для уменьшения износа и нагрузки.
Шаг шестой. Удерживающая головка
К концу движущейся платформы автор крепит удерживающую головку, которая нужна для крепления ножовочного полотна. Как ее изготовить, тоже осталось за кадром. Сделана она из уголка и пластин из алюминия. Крепится деталь при помощи винтов, предварительно под них нужно нарезать резьбу.
Шаг седьмой. Устанавливаем ножовочное полотно
В передней части удерживающей головки есть прорезь. В нее вставляется ножовочное полотно. Далее оно фиксируется при помощи винта.
Электроножовка, она же сабельная пила, – универсальный инструмент, которым можно распилить практически любые материалы, включая дерево.
По конструкции она похожа на . Но электроножовка по дереву не нуждается в ровной поверхности, на которую опирается электролобзик. К тому же последний не справится с прочными и жесткими материалами, такими как стальные трубы или арматура, а сабельная пила большой мощности легко их режет. Плюс с ее помощью можно распилить стройматериалы в труднодоступных местах.
Мощность и работоспособность инструмента
Самый важный показатель, на который надо обращать внимание в первую очередь при выборе, – это мощность. По данному параметру электроножовки делятся на три группы.
Мощность от 400 до 600 Вт. Этой электрической ножовкой по дереву можно распилить доски небольшой толщины (до 3 см), металлические изделия во время ремонта, стволы деревьев и ветки небольшого диаметра. С помощью такой электроножовки домашние мастера проводят плотницкие и слесарные работы. Ею легко пользоваться даже домохозяйкам, наводя порядок в саду.
700-1000 Вт. Эту разновидность тоже можно отнести к категории бытовых, но возможностей у нее значительно больше. Электроножовка легко режет арматуру диаметром до 22 мм, не говоря уже о деревянных изделиях. Надо обратить внимание, чтобы длина рабочего полотна была достаточна для распила древесины. Многие выбирают сабельную пилу для дачи именного этого типа.
Больше 1000 Вт. Инструмент можно отнести к профессиональной категории, где требуется повышенная нагрузочная выносливость аппарата. С его помощью можно резать кирпич, блоки из ячеистого бетона, толстые стальные заготовки, не говоря уже о дереве. В доме мощной электроножовке всегда найдется применение.
Под работоспособностью надо понимать время бесперебойной работы сабельной пилы. Маломощные модели могут пилить дерево до 25 часов в месяц. При этом после часа непрерывного использования электроножовку рекомендуется остановить, чтобы она остыла. Перегрев электродвигателя приводит к снижению рабочего ресурса.
Скорость реза
Этот показатель определяется возвратно-поступательными движениями рабочего полотна. Стандартная характеристика – 2500-3000 об/мин. Необходимо обозначить, что для разных материалов используется своя скорость реза, поэтому при выборе важно обратить внимание на то, есть ли в инструменте функция регулировки скорости. Это важный момент, от которого зависит не только скорость работы, но и срок службы электроножовки.
Обратите внимание! Для быстрого распила нетвердых пород дерева можно устанавливать самые большие обороты.
И еще один момент. Многие производители предлагают электроножовки с маятниковым движением полотна. Данная функция увеличивает скорость распила, но уменьшает качество реза. Во многих моделях данная функция включена на постоянной основе. И если требования к качеству реза предъявляются высокие, то от таких пил лучше отказаться в пользу тех, у которых маятниковый ход включается отдельной кнопкой.
Глубина реза и величина хода
Стандартное значение глубины реза для всех видов одинаково и равно 200 мм. Но при выборе надо обратить внимание, есть ли у электроножовки по дереву функция ограничителя глубины реза, которая дает возможность делать прорези небольшой глубины.
Обратите внимание! Суть ограничителя заключается в том, что при его использовании пилки изнашиваются равномерно, срок их эксплуатации продлевается.
Устройство регулировки глубины реза может быть ключевым и бесключевым. Второй вариант лучше в плане удобства выставления данного параметра.
Техническая характеристика «величина хода» определяет, на какую максимальную длину выдвигается полотно электроножовки. Чем больше этот параметр, тем быстрее происходит распил. У разных моделей характеристика отличается, но среднее значение находится в пределах 30 мм.
Плавный пуск, смена пилок и вес инструмента
Основное назначение плавного пуска – снижение нагрузки на электросеть во время включения электроножовки по дереву. Чем выше мощность инструмента, тем важнее наличие данной функции. Это касается и аккумуляторных моделей.
Быстрая смена пилок важна в случае, когда производятся работы с разными материалами. Существует так называемая бесключевая замена, при которой снять и установить новое полотно можно простым нажатием на кнопку.
Так как сабельная пила – инструмент ручной, то его вес играет немаловажную роль в процессе применения. Чем он больше, тем труднее пользоваться инструментом, когда проводятся работы длительное время, руки быстрее устают.
Принцип работы и устройство
Конструкция электроножовки достаточно проста и похожа на устройство многих электроинструментов. В ее состав входят:
- электродвигатель;
- редуктор;
- толкатель, который соединен с редуктором-эксцентриком.
Толкатель преобразует вращательное движение в возвратно-поступательное. В некоторых моделях присутствует так называемый маятниковый ход. Его отличительная особенность – приподнимать пилку во время хода в обратную сторону. Такое движение обеспечивает маятник, установленный на игольчатых подшипниках. Основная задача производителя – провести точную настройку хода толкателя.
Ремонт электроножовки
Насколько сложным будет ремонт электроножовки по дереву, зависит от особенностей поломки. Если во время распила дерева сабельная пила останавливается по причине срабатывания защиты, то это может указывать на затупление зубцов полотна или сильное нажатие при подаче.
Получается скошенный пропил – загрязнилась призма направляющего держателя, затупилось полотно или оно неправильно подобрано.
Причиной невключения электроножовки может быть повреждение шнура, разрядка аккумуляторов (в случае аккумуляторного питания) или же перегрузка, в результате которой срабатывает защита.
В случае неправильного или слабого крепления полотна надо проверить, не износился ли зажимной винт. Может быть, подобрано полотно с неподходящим для электроножовки хвостовиком.
Если требуется разобрать пилу, то надо открутить винты на рукоятке и поддеть одну из пластиковых частей чем-нибудь острым. Иногда винты скрыты кожухом, в этом случае надо вначале снять его, убрав навесные элементы с ножовки. Заменить шестерни, втулки, подшипники не всегда представляется возможным самостоятельно хотя бы потому, что необходимо найти нужные детали. В этом случае инструмент просто отдают для ремонта в сервисный центр.
Самодельная электроножовка из дрели
Из принципа работы сабельной пилы по дереву можно сделать заключение, что основное требование к конструкции инструмента – изменить вращательное движение в возвратно-поступательное. Многие электроинструменты обладают только вращательным движением. А значит, чтобы из них сделать ножовку, надо придумать насадку, которая бы превращала вращение в движение вдоль оси режущего органа.
Насадка
Чтобы сделать сабельную пилу из дрели своими руками, надо заказать некоторые детали, изготовленные на фрезерном и токарном станке. Насадка – это выверенное по размерам приспособление. Здесь важна точность подгонки каждой детали друг к другу, из подручных материалов ее не собрать.
Для изготовления насадки нужен вал, выточенный на токарном станке. На нем надо напильником посередине сделать два косых паза, расположенных зеркально с разных сторон. На пазы надевается обычный роликовый подшипник. Относительно вала он располагается под углом, созданным кривыми пазами. При вращении вала подшипник создаст колебательные движения относительно оси. Он и будет являться деталью, перемещающей толкатель из стороны в сторону.
Чтобы подшипник не смещался, его с двух сторон фиксируют втулками, которые прижимаются к валу винтами. Между втулками и подшипником устанавливают шайбы.
Для вала необходимы опоры. Их можно сделать квадратными с отверстиями под вал. На квадратах с двух противоположных торцов делаются отверстия с резьбой М6 для крепления других деталей:
- с одной стороны устанавливается стальная прямоугольная крышка, закрепляемая на торцах квадратов болтами М6;
- с другой стороны устанавливаются два квадратных бруска, которые также к квадратам крепятся болтами М6. Между ними должно остаться пространство для третьего бруска, выполняющего роль толкателя.
Толкатель в первую очередь – брусок, по длине больше, чем два установленных на насадке. Во-вторых, в его конструкции с одной стороны прикрепляются мелкие подшипники с помощью болтов. Их задача – создать уровень смещения большого подшипника, установленного на валу, на толкатель. Когда произойдет сборка толкателя с насадкой, большой подшипник по толщине будет располагаться между двумя мелкими.
Сам толкатель ни к чему крепиться не должен. Но чтобы он не выскочил из насадки при работе электроножовки, поверх установленных брусков монтируется крышка. Здесь необходимо понять, что крепление крышки и двух крайних брусков к квадратам производится одним болтом или винтом на каждое место.
Держатель
В принципе, насадка для дрели готова. Остается изготовить держатель для полотна электроножовки. Здесь большое количество вариантов. Один из них – это квадратного сечения деталь, в которой на фрезерном станке делается вырез толщиной чуть больше толщины пилки. С торцов делаются отверстия с резьбой (обычно два), куда вставляются винты соответствующего диаметра. Они будут зажимать пилку.
Для присоединения держателя к насадке можно использовать различные способы крепежей. Самый простой – это сделать прямоугольный паз в держателе с противоположной стороны от выреза, а выступающую часть вала насадки подогнать под квадратное сечение. При этом размеры хвостовика и размеры паза должны совпадать с небольшим увеличением последнего.
Для закрепления вала в пазу надо с торцов держателя сделать отверстие с резьбой, куда вставляется винт. Он и будет фиксировать вал в пазу и передавать ему возвратно-поступательное движение. Противоположный конец вала, он круглого сечения, будет вставлен в патрон дрели.
Необходимо понимать, что сабельная пила из дрели – это непростой вариант изготовления, самостоятельно детали не всегда получается изготовить. Сборка проста, ничего сложного в этом нет. Но насадка достаточно надежна, выдержит нагрузки, которые будут на нее действовать в процессе резки материалов.
Переделка электролобзика и болгарки
При желании можно переделать электролобзик в электропилу для садовых и столярных работ. Для этого надо закрепить полотно пилки на обрезке металлической трубки около 15 см длиной. С обратной стороны трубки прикручивают пластину, которая будет крепиться к лобзику. Для направления движения пилы из дерева делают специальную вспомогательную конструкцию. Можно заранее подготовить ее чертежи, чтобы не ошибиться с размерами.
Производители упорно доказывают – любой ручной труд можно механизировать. На смену ручным дрелям пришли электродрели, пилам – бензопилы. А что ножовка? Да вот же – сетевая и аккумуляторная сабельная пила, как для дерева, так и для газобетона, способная работать по бетону, металлу и даже камню; как выбрать ее, узнаем из статьи!
Пилы сабельные по металлу и не только – электроножовки как есть!
Сабельные пилы – это словосочетание само по себе не всегда вызывает понимание даже у знатоков электротехники и ее продавцов. Удивительно, но на Западе этот инструмент такой же популярный, как электродрель или бензопила, о нем и знают все, и пользуются в каждом доме. Чем не угодила такая пила славянам – непонятно, хотя, скорее всего, мы, ввиду определенных стереотипов и банальной экономии, попросту не можем по достоинству оценить инструмент.
Возможно, все дело в том, что не так часто нам приходится иметь дело с – горожане живут в бетонных джунглях, где пригодится скорее динамит, чем ножовка, а в деревнях предпочитают работать по старинке. Но именно к ножовке ближе всего по принципу работы находится сабельная пила, а, по сути, она выполняет ее функции, только вместо мускульной тяги работает электрический двигатель .
В самом же инструменте все достаточно просто – длинный корпус с удобной для захвата рукояткой в форме привычного пистолета, гашетка, несколько переключателей, сменное рабочее полотно – вот и весь инструмент, если не вникать в детали. В принципе работы этого электроинструмента за считанные минуты разберется даже человек, никогда не имевший с ним дела.
Как выбрать сабельную пилу – функции инструмента
Во многом «сабля» напоминает лобзик, впрочем, скорее наоборот – лобзик напоминает сабельную пилу, ведь первой изобрели именно ее! Как и в электролобзике, сабельный инструмент совершает возвратно-поступательные движения и постепенно спиливает материал, точно так же в моделях «сабли» встречается и функция маятникового хода, о чем мы расскажем ниже.
Различие же заключается в размерах ножовочного полотна, а также в некоторых отличительных функциях, которые электролобзиком не поделаешь. Например, в саду куда сподручнее будет работать при обрезке деревьев именно «саблей», да и пилить металл или газобетон лобзиком будет сложно. По большому счету, сабельный агрегат «всеяден» – поменяли полотно в зависимости от необходимости, и можем смело пилить древесину, сталь, камень, пластик, керамику, стекло, пеноблоки! Такой еще поискать надо!
Проще составить список технических профессий, которым бы этот инструмент не пригодился, чем перечислять все профессии и ремесла, которые будут только рады такому агрегату. Дело даже не в его функциях, которые на первый взгляд можно продублировать другими инструментами, многое решает и сама компоновка изделий.
Длинное полотно и особая узкая вытянутая конструкция редуктора позволяют работать в таких местах, где ни лобзик, ни болгарка попросту не втиснутся, срез можно сделать заподлицо к стене или иной поверхности.
К тому же, данный инструмент совершенно спокойно работает на весу, независимо от формы детали, будь то круглые трубы, квадратные бруски. А для обрезки деревьев такой инструмент словно специально и был придуман! Причем пилить можно как крупную ветку, так и мелкие жировики. Маневренность – второе имя сабельной пилы! Она будет работать так, как поведет ее рука мастера – если надо, заокруглит острый угол или вырежет деталь из криволинейного материала.
Отлично инструмент себя показывает и во время демонтажных работ – им очень быстро распиливается старая оконная рама, разбирается стальное отопление. Инструмент способен распилить даже деревянные поверхности с металлическими деталями, например, старыми гвоздями или саморезами, а это, согласитесь, никакому электролобзику не по силам. И очень немаловажное достоинство сабельных пил – они гораздо безопаснее цепных, дисковых пил и болгарок, при работе не возникает искр, тучи пыли, окалины, нет перегрева заготовки.
Сабельная пила – особенности устройства
Производители выпускают сабельные пилы в разных ценовых категориях, но в общей массе можно выделить два типа аппаратов: профессиональные и любительские (или бытовые). Последние модели ориентируются на непродолжительный период беспрерывной работы, 3-4 часа в день. Это отнюдь не говорит о низком качестве сборки, они попросту спроектированы иначе и нуждаются в периодическом «отдыхе», в то время как профессиональный инструмент за счет особо прочных деталей протрудится всю смену без остановки. Само собой, бытовые модели и стоят иногда в разы дешевле.
- Мощность – важнейший показатель для инструмента. Чем мощнее двигатель, тем большая производительность, однако помните, что это в свою очередь увеличивает и вес, и габариты изделия. Руководствуйтесь правилом «золотой середины»: для бытовых работ подойдут инструменты от 500 Вт до 900 Вт. Также обращайте внимание на количество ходов в минуту – нормальным показателем для комфортной работы считается 2,5-3 тысячи ход/мин. Длина хода колеблется в рамках 19-23 мм, иногда этот показатель можно отрегулировать.
- Регулировка скорости – такая функция присутствует во всех пилах, поскольку для распилки разных материалов понадобится разная скорость. Есть несколько вариантов реализации этой функции – в первом случае используется бесступенчатый способ, когда с помощью электронной кнопки оператор может степенью нажатия регулировать степень скорости. Способ хорош, однако потребует определенной ловкости рук.
Более продвинутый вариант позволяет выставить особый режим скорости, а более точная регулировка осуществляется курком. Это дает возможность даже при полном нажатии на кнопку оставаться на максимально допустимой скорости, не превышая ее. - Маятниковый ход – удобная функция, которая увеличивает скорость распила, уменьшает нагрев полотна и способствует удалению отходов с линии реза. Суть маятникового хода заключается в том, что полотно, совершая обратное движение, немного отклоняется вверх. Такая функция имеется не во всех моделях, и важно отметить, что не во всех работах она актуальна.
- Опорный башмак – с помощью устройства оператор может упереть инструмент в заготовку и выполнить разрез более ровно и быстро. Обратите внимание при выборе, насколько упор подвижен, в каких положениях он фиксируется. Правильный башмак имеет множество положений и устанавливается в удобное одним нажатием кнопки или рычага на корпусе.
- Механизм замены полотна – современные модели позволяют заменить полотно ножовочное для сабельной пилы без применения инструментов, например, ключа или отвертки. Достаточно повернуть рычаг фиксатора и сдвинуть стопор. В некоторых моделях присутствует возможность закрепления полотна зубьями кверху, что действительно позволяет резать снизу вверх.
- Плавный пуск – такая функция присутствует в мощных инструментах, чтобы не перегружать сеть при запусках аппарата. Плавный пуск полезен и для самой пилы, поскольку разгон полотна осуществляется без рывков. Наряду с этой функцией, обратите внимание на наличие защиты от перегрузок – когда аппарат перегреется, он выключится самостоятельно.
- Электродинамический тормоз – при отключении пилы полотно останавливается очень быстро, что дает возможность, не ожидая долго, поставить инструмент на пол или стол и продолжать работу.
- Двойная изоляция токоведущих узлов обеспечивает возможность работать от розетки без заземления. Плюс ко всему, это существенно увеличивает срок службы инструмента. Благодаря наличию двойной изоляции без опаски работать можно даже во влажную погоду.
- Аккумулятор – преимущества аккумуляторных аппаратов очевидны! Это и мобильность, и отсутствие мешающего провода, долгий срок работы вдали от электросети. При этом современные аккумуляторные модели практически ничем не уступают своим сетевым собратьям, а блоки заряжаются очень быстро и работают дольше, да и весят меньше.
Мастерская у меня совсем маленькая, поэтому ленточнопильный станок мне некуда поставить, а резать заготовки из кругляка и прочего надо. Ручной ножовкой не намашешься. Решил сделать электроножовку, взяв в качестве отправной точки изделие m yfordboy :
Из оборудования, применяемого при изготовлении ножовки, есть китайский токарный станок D180x300v с "электронной гитарой" (в данном случае помогает функция делилки для разметки отверстий на фланцах), фрезерная приставка для этого станка, китайский сверлильный станок, доведенный до ума, электролобзик для раскроя дюралевых заготовок, ну и ручной инструмент разнообразный.
Заранее прошу с пониманием отнестись к некоторым приемам при изготовлении, равно как и к избыточной материалоемкости и излишне мудреному конструктиву некоторых частей, которые можно было-бы сделать проще и быстрее. Токарный станок у меня менее года, поэтому я, можно сказать, еще "не наигрался", ну и некоторые вещи приходится делать, исходя из возможностей оборудования. Фрезерная приставка, устанавливаемая вместо малой продольной подачи, фрезерный станок заменить не может, равно как и жесткость всей этой конструкции далека от промышленных станков, так что за чистоту обработки некоторых поверхностей ногами не пинать. Сам все вижу.
Вариант англичанина мне кажется довольно громоздким- в частности, мотор, стоящий сзади, сильно удлиняет конструкцию, что мне, ютящемуся в мастерской 150х150 см, не нравится. Поэтому в качестве электропривода был куплен китайский мотор для оверлока, мощностью 150 Вт, коллекторный и весьма мелкий. Мотор был проверен прогоном на холостых оборотах- нагрев почти отсутствует, шум незначительный и приемлимый. Но с коллекторным мотором есть одна проблемка- они довольно высокооборотистые, так что не получится обойтись одной ступенью ременной передачи. Надо делать двухступенчатый редуктор.
За пару дней до начала конструирования редуктора, от которого я, как от печки, и решил плясать, у меня сгорел ротор в дрели Интерскол. Как оказалось- весьма кстати, так как одна ступень редукции изготавливается из вала ротора и шестерни шпинделя этой дрели. Также для пилы от нее будет использован сетевой провод, помехогасящий конденсатор, шпонка шестерни и подшипники, которые оказались живы и здоровы и которые удалось снять без повреждений, подцепившись за внутренние кольца.
Сначала я попытался выбить вал из ротора. Медным молотком. Потом стальным. Ну а потом я озверел и, зажав ротор в патрон станка, сточил все, что было на валу:
Вал сырой, но его конец, на котором нарезаны зубья, хорошо термообработан. За несколько лет работы дрели выработки на валу не появилось совсем, как и на шестерне шпинделя- собственно, именно это и сподвигло меня использовать их. Не выбрасывать-ведь то, что может еще пригодиться!
Из дюрали толщиной 30 мм были изготовлены две боковые стенки, на левой крепятся подшипники первичного вала редуктора и крепежный фланец подшипника вторичного вала, на правой будет установлен второй подшипник вторичного вала и втулка, которая будет являться осью маятника пилы. Так как подшипники скольжения мне не очень нравятся, то втулка будет являться внутренним кольцом игольчатого подшипника, в качестве которого куплен подшипник вала КПП от ВАЗ 2108. Также куплена втулка, являющаяся внешним кольцом подшипника. Только трение качения, только хардкор!
Пока успел закончить левую стенку редуктора:
Так как планируется редуктор с масляной ванной, сделал маслосливной канал в стенке для того, чтобы масло, попавшее за первый подшипник первичного вала, стекало вниз, не просачиваясь наружу. Насколько это решение разумно- покажет время. От меня не убыло, в конце-концов. Для того, чтобы максимально увеличить расстояние между подшипниками, подшипник со стороны шкива посажен в стенку только наполовину своей толщины, после чего на него был напрессован фланец, крепящийся к стенке шестью винтами:
Первичный вал был проточен в соответствии с требуемыми размерами:
Подшипник вторичного вала установлен во фланце, который крепится к левой стенке изнутри. Это сделано потому, что подшипники первичного и вторичного вала в проекции перекрывают друг друга:
Вторичный вал пока готов только с одной стороны, вторая еще будет протачиваться до нужных размеров. Шпоночный паз для шестерни делался кустарно: сначала на сверлильном станке просверлил отверстие диаметром 3 мм, а потом, зажав в резцедержатель вал, фрезой сделал паз:
Вот то, что готово на сегодняшний день:
Между двигателем и редуктором есть достаточно места для того, чтобы там поместился отсек с магнитным пускателем и помехогасящими конденсатором и дросселями.
Первая, ременная часть, обеспечивает редукцию 1:4.5, вторая- 1:8.6, таким образом общее передаточное число редуктора получается 1:38.7, что при заявленных оборотах двигателя 8000 1/мин даст 207 об/мин на выходе.
В качестве направляющих для пилы купил две газовые пружины от задней двери ВАЗ 1119- это самые длинные, что удалось найти, длина штоков что-то около 27 см. Одну уже разобрал, вторую еще предстоит. Получаются хорошие полированные штоки диаметром 10.00 мм, всего-то за 300 рублей каждый. Ножовка, скорее всего, будет использована старая советская.
В качестве тисков будут применены самые первые мои тиски, купленные мне тогда, когда мне было 12-13 лет. Они с направляющими штифтами, склонные к перекосу, но при этом с максимальным раствором более 100 мм, вроде. Надо их еще поискать. Приятно давать вторую жизнь тем вещам, которые лежат мертвым грузом!
