Ростверк служит обвязкой, соединяющей отдельные опоры фундаментного пояса в единую конструкцию, которая позволяет воспринимать суммарные нагрузки от строения и передавать их на грунтовое основание. Ростверк можно выполнять из разных материалов, на примере этой статьи – правильное возведение конструкции обвязки из кирпича (кирпичный фундамент).
Ростверк: виды и функции
Обвязка выполняет функции несущей поверхности для цокольного пояса; предупреждает возникновение опрокидывающих воздействий и выталкивание конструкций во время зимнего пучения грунта и сейсмической неустойчивости; участвует в равномерном распределении нагрузок между несущими опорами.
Конструкции можно подразделять по материалу изготовления конструкции, а также по технологии исполнения. Ростверк можно располагать относительно поверхности земли на разных уровнях, в зависимости от чего принимается классификация конструкций:
- Заглубленный ростверковый пояс – верхняя отметка конструкции расположена на уровне линии почвы. Можно использовать для обвязки фундаментных конструкций, устроенных на стабильных грунтах с хорошей несущей способностью.
- Наземный - этот вид конструкции подлежит укладке на поверхность грунта.
- Поднятый - конструкцию монтируют на расстоянии от 30 до 50 см над уровнем земли, такой тип необходимо устраивать в пучинистых грунтах, которые в зимний период расширяются, поднимаясь над уровнем почвы, а весной дают значительную осадку.
По конфигурации различают ленточный и плитный ростверки, из кирпича обычно возводится кирпичный фундамент в виде ленты.
Ленточный ростверк допускается использовать для устройства обвязки фундаментов со столбчатыми, свайными опорами, в том числе с основаниями из винтовых и буронабивных свай. Железобетонные забивные сваи очень часто обвязывают ростверком плитного типа.
Ростверк из кирпича: технология работ
Учитывая, что возведенная конструкция опорного пояса из красного кирпича имеет значительный вес, из этого материала допускается делать только заглубленный и наземный ростверк. Технологию выполнения работ рассмотрим на примере обвязки фундамента из винтовых свай кирпичной обвязкой. Из кирпича можно делать обвязку (), который предполагает расположение подошвы конструкции на поверхности грунта.
Для устройства опоры из глиняного кирпича, требуется залить опорное основание, учитывая большой вес самого материала (кирпич) и связующего раствора. Для начала по периметру здания необходимо вырыть траншею, стенки и дно которой требуется максимально выровнять. Дно можно утрамбовать, затем устроить подушку из песчано-щебеночной смеси, которую укладывают слоями с обязательным послойным уплотнением.
Подушка из песка и щебня будет способствовать более равномерному распределению нагрузок, передаваемых на грунт, а также помогать быстрому отводу жидкости, образовавшейся при значительном выпадении атмосферных осадков.
В траншее выставляют щиты опалубки, заливая внутрь возведенной конструкции бетонную смесь. Основание под ростверк из кирпича должно набрать прочность, что может продолжаться в течение 28 дней. До окончания этого срока никаких работ на ростверковом поясе делать не рекомендуется.
После набора прочности, по верху конструкции укладывают гидроизоляционный слой на мастике, после чего возводят кирпичную стену на цементном растворе. Для можно использовать только красный глиняный кирпич, который наиболее устойчив к воздействию неблагоприятных факторов.
Для вентиляции воздуха в кладке предусматривают специальные отверстия (продухи). Продухи можно предусмотреть по всему периметру здания с интервалом в 3 метра.
Посмотрите видео, зачем нужны продухи.
Кирпичную кладку необходимо выполнять с армированием, для этого можно использовать арматурную сетку, которую прокладывают через 3-5 рядов кладки.
Наружная отделка ростверка из кирпича
Готовый пояс из красного глиняного кирпича обладает достаточной прочностью и долговечностью, но не отличается эстетическим видом. Именно поэтому наружные стенки ростверка требуют декоративной отделки. Из каких материалов можно делать отделку ростверка?
Посмотрите видео, как использовать один из самых популярных отделочных материалов — декоративную каменную плитку.
По кирпичу можно выполнить облицовку декоративными плитами из натурального и искусственного камня, сайдингом, панелями. В крайнем случае, можно нанести декоративное штукатурное покрытие.
Сегодня в строительстве часто применяют армопояс из кирпича. Прежде чем приступить к рассмотрению процесса изготовления армопояса, необходимо для начала понять, из каких материалов его создают. В основном это железобетонный слой, который расположен вдоль наружных стен по периметру постройки.
Схема армирующего пояса из кирпича: 1 – стена, 2 – перекрытие, 3 – армирующий пояс, 4 – мауэрлат, 5 – элементы кровли.
Предназначение армопояса
Основная задача такого строения заключается в том, что он повышает эффективность несущих стен из газобетона и кирпича, тем самым сохраняет целостность здания и не дает просесть грунту. В процессе строительства используют два варианта поясов.
Первым вариантом армопояса из кирпича является ростверк, то есть когда его изготавливают, то бетон заливают в траншею. Ее выкапывают под ленточный фундамент, высота которого составляет примерно 0,4 м. При этом ширину ростверка делают примерно 0,12 м.
Ростверк – верхняя часть фундамента, распределяющая нагрузку на несущие элементы здания.
Ростверки выполняют не только под внешними, но и под внутренними стенами. Первый пояс считается основным гарантом прочности будущего дома, поэтому его установить необходимо обязательно.
Ко второму варианту относят способ укладки армопояса по всему периметру, то есть сверху фундамента, его высота составляет примерно 0,4 м. Благодаря такому маневру происходит равномерное распределение нагрузки на фундамент, и если его установить правильно, то второй укреплять не обязательно.
Чтобы изготовить армированный пояс, достаточно будет взять армированную сетку, диаметр прутьев которой будет составлять 12 мм. А второй пояс можно применять во всех процессах строительства, но бывают такие моменты, что он может и не понадобиться.
Третий вариант армопояса заключается в том, что его укладывают сверху кладки кирпича и между плитами. Такой вариант пояса выполняет несколько функций: он позволяет распределить равномерную нагрузку и тем стягивает стенки, в результате чего происходит защита их от трещин. Кроме этого, с помощью него можно добиться равномерной нагрузки сверху проемами окон и дверей, что позволит применять обыкновенные перемычки вместо балок.
Четвертый вид армопояса монтируют под плитами на 2-м этаже. В принципе, он обладает теми же характеристиками, что и третий вариант.
Вернуться к оглавлению
Как самим выполнить армопояс
Строительство армопояса можно осуществить своими руками. Для начала подготовьте нужные материалы и инструменты, а именно:
Земляные работы заключаются в удалении плодородного слоя грунта и укладки песчаной подушки под ленту фундамента.
- Во-первых, бетон обязательно должен быть марки 200.
- Во-вторых, необходимо подготовить прутья.
- В-третьих, будет нужен экскаватор.
- В-четвертых, в строительном магазине кроме бетона нужно купить проволоку и арматуру.
- В-пятых, необходим будет песок или граншлак.
Самым первым этапом считается подготовка ростверка. Для этого необходимо определить глубину, на которой заложен фундамент. Правда, все это будет зависеть от качества грунта, глубины примерзания почвы зимой и от уровня грунтовых вод.
Когда определили глубину, нужно выкопать траншею по всему периметру будущего здания. Для облегчения труда нужно использовать экскаватор, так как работать вручную будет сложно. Но не стоит радоваться тому, что используете технику, так как стенки выкопанных ям придется ровнять лопатой самостоятельно.
Это необходимо для того, чтобы избавиться от следов зубьев черпака экватора, так как нам нужна ровная и твердая поверхность.
Когда выкопали и выровняли траншею, переходим к засыпанию песка, тем самым формируем песчаную подушку. Высота песка должна быть примерно 100 мм, но не делайте толстый слой — это категорически запрещено.
Но бывают такие случаи, когда слой песка необходим больше чем 100 мм, то тогда необходимо его смешать со щебнем. Обычно такое делают, если у траншеи неровное дно. И чтобы его выровнять, используют много песка или заливают бетон. Правда, такой вариант довольно дорогостоящий, но более надежный.
Ведь экономить на постройке дома не нужно. Когда насыпали песок, его утрамбовывают и разравнивают. Для положительного результата его нередко поливают водой, тем самым обеспечивают хорошую трамбовку.
Благодаря армированию ростверк становится максимально устойчивым к изгибающим нагрузкам.
После этого переходим к укладке арматуры. В основном строители в качестве арматуры применяют металлическую сетку из прутьев, имеющих диаметр 12 мм и 5 жил.
Когда вы будете заливать ее бетоном, то следите, чтобы она не коснулась основания. То есть ее необходимо утопить в бетоне, тем самым вы защитите ее от ржавчины. Вот поэтому когда происходит момент заливки бетона, старайтесь следить, чтобы сетка опиралась на половину кирпича, но тем самым приподнимаясь от песка.
Если ваш будущий дом строится на местах, где сильные подводные воды или грунт состоит из глины и песка, то тогда ростверк надо изготавливать надежным. Для этого лучше всего возьмите каркас, а не сетку. Арматурный каркас представляет собой сетку, которая объединяет в себя их две, причем они располагаются сверху армированного пояса.
Для основания ростверка используют граншлак вместо песка. Так как через некоторое время он превращается в бетонное основание.
Для того, чтобы зафиксировать прутья, нужно взять вязальную проволоку, но категорически запрещается соединять ее с помощью сварки.
А теперь переходим к самому последнему этапу, это заливание бетона. Для его равномерного заливания в траншеи устанавливают маячок, то есть вертикальный колышек. По нему можно будет ориентироваться в процессе заливания бетона.
Крепкий и надежный дом в первую очередь зависит от фундамента. Определяться с основанием строения необходимо заранее. На сегодняшний день отличным вариантом является буронабивной вид фундамента с ростверком. Он прекрасно подходит для частных домов и различных хозпостроек.
Этот вид основания — универсальный, поэтому самым распространенным. Такой фундамент, как и другие его разновидности, имеет свои положительные и отрицательные стороны.
Преимущества
- для возведения фундамента не требуется какое-либо разравнивание почвы или рытье котлована. Он прекрасно выдерживает установку на всех неровных поверхностях;
- фундамент под планируемый дом очень быстро устанавливается. Для достижения полной готовности ему требуется всего 7-8 дней. Этого гораздо меньше показателей, которые имеются в нормативах установки ленточного фундамента;
- приемлемая цена – в два раза дешевле монолита;
- дом, который установленный на столбах, не подвержен затоплению. Благодаря расположению дома на 30 см над землей ему не страшны ливни и паводки;наиболее легкий процесс проведения канализации и качественного водопровода в дом.
Недостатки
- сравнительно небольшой срок эксплуатации – до 70 лет;хорошая несущая способность. Чаще всего буронабивной вариант фундамента используется для одноэтажных, имеющих небольшую площадь зданий. Поэтому этот фундамент требует точного расчета, чтобы основа могла выдержать нужную нагрузку, и оставался дополнительный запас прочности;
- данный вариант практически полностью исключает обустройство подвала;нельзя возводить кирпичный коттедж на подвижном грунте.
Особенности буронабивного базиса с ростверком
Популярность данного основания обусловлена тем, что каждый домашний мастер сможет ее соорудить самостоятельно. Для технологии фундамента нет необходимости в использовании сп
ецтехники, и в ней применяется доступный строительный материал. Кирпичный дом гораздо тяжелее строения из газобетона. Поэтому для него используются сваи с большим диаметром и глубиной. Чаще всего такой фундамент перекрывается с помощью плит перекрытия, а сложные участки фундамента выполняются монолитным способом.
Подошва ростверка не является несущим элементом фундамента.
Буронабивное основание – это особый столбчатый фундамент, имеющий круглое сечение. Для свай обычно используются трубы, изготовленные из толстостенной стали, а также трубы асбестоцементные.
Металлическая опора имеет большую прочность и хорошую устойчивость к всевозможным механическим повреждениям. Асбестоцементные опоры устойчивы к коррозии, что дает преимущество перед металлом. Ведь без должной специальной обработки он быстро ржавеет.
Монтаж фундамента
Перед началом установки необходимо грамотно посчитать толщину опор и их нужное количество, отталкиваясь от нагрузки, которую может оказать кирпичный дом на его основание.
Монтаж основания имеет несколько этапов:
- Первый этап заключается в разметке участка, основных узлов участка, в том числе расположение всех опор и правильный промежуток между сваями. Чем оно меньше, тем крепче получится фундамент. Усредненное расстояние – 1,5-2м. Их располагают под всеми участками строения, обладающие наибольшей нагрузкой: печка, углы дома и стены, которые являются несущими.
- Столбы нужно углублять ниже уровня фактического промерзания почвы на 25-30 см. Размер лунок должен соответствовать диаметру труб (в среднем 15-25 см). Сваи должны выступать над землей не более чем на 45 см.
- Сооружение опоры. В соответствии с разметкой бурят скважины. В нее вставляется труба. При установке свай необходимо пользоваться уровнем, соблюдая строгую вертикальность. Все части свай, выступающие над поверхностью земли должны быть одного габарита. Специалисты советуют перед загрузкой сваи в скважину, тщательно смазать ее прогретой мастикой из битума или обмотать несколькими слоями специального водостойкого армированного скотча.
Самый основной процесс установки основы можно осуществлять двумя вариантами:
Свая вставляется в скважину. В нее вставляется две арматуры. Они должны располагаться на 30 см над уровнем поверхности и так же под ней. Затем труба выставляется с помощью уровня и заливается строительным раствором. Заливать нужно с обоих сторон. Имеющиеся концы арматуры, которые выступают из сваи будут применяться для возведения ростверка.
Труба на треть заполняется бетоном. Во время наполнения труба начнет постепенно подниматься. После поднятия трубы на 12-15 см, в нее вставляются прутья арматуры. Нужно следить за тем, чтобы арматурные прутья не выступали за основание трубы. Внизу раствор создает уширение, которое препятствует выталкиванию сваи вверх. Труба устанавливается по уровню. После этого вся труба полностью заполняется бетоном. Для создания основания для ростверка, нужно поместить в трубу шпильку, которая должна выступать на 25-30 см.
Арматуру перед использованием нужно обработать специализированным составом, защищающий металл от влаги и от износа.
Если фундамент планируется установить на сыпучем грунте, то перед монтажом свай нужно:
- Необходимо смешать гравий и песок в соотношении 1:1.
- Засыпать слой данной смеси в пробуренную скважину.
- На песок с гравием нужно уложить влагостойкий материал (прочный целлофан или рубероид). После этого можно монтировать сваи.
Буронабивной фундамент: подготовка и заливка
Цокольная часть начинается с установки дна опалубки ростверка. Его можно оформить в виде щитов, которые укладываются на лаги, или в виде песчаной подушки, заполняющей весь периметр данного основания.
Металлические щиты или деревянные панели используются при работе с высоким ростверком (от 50 см). Их монтируют на систему подпорок, которая может принять на себя вес бетонной заливки.
С низким ростверком (20-40 см) используется песчаная гидроизолированная подушка. Промежуток заполняют утрамбованным песком. А сверху на него укладывают слой гидроизоляции.
После завершения предыдущего этапа, можно приступать к формированию бортов опалубки. Для этих целей применяется съемная опалубка или деревянный каркас. Борта устанавливают вдоль линии балок или по периметру. Во внутреннюю часть конструкции монтируется армирующий каркас, созданный из горизонтальных прутьев, соединенных с вертикальными штырями каркаса опор.
Заключительным этапом является заливка опалубки ростверка. Процесс должен выполняться непрерывно, поэтому заранее нужно подготовить необходимый объем бетона.
Заливается фундамент с помощью бетона М-200, начиная с нижней части основания. Сначала раствор заливается по трубам в скважины свай (слои по 30-40 см). После этого раствор прессуют. Далее можно приступать к заливке опалубки ростверка. Заполняется конструкция также на 30-40 см, хорошо штыкуя слои. После завершения работы все нужно укрыть пленкой и оставить на 2-3 недели, периодически смачивая верхний слой фундамента.
По истечению срока можно демонтировать всю опалубку и продолжать строить дом. За это время прочность основы достигнет 75% от всего расчетного значения.
Как укрепить буронабивной базис
Ошибки бывают у всех и со временем, из-за неправильного монтажа или неправильных расчетов, фундамент может перекосить. Но можно все поправить:
- в том месте, где дом просел, нужно вырыть траншею и залить монолитной основой;
- второй способ – просверлить небольшие отверстия во всех сваях, вставить анкера, а затем приварить к ним армированные прутья. Таким образом, обеспечивается прочная и надежная связь между сваями, и дом будет надежнее;
- третий вариант – поднять просевший край строения с помощью спецтехники и залить в этом месте монолитное или ленточное основание.
Буронабивной вид фундамента с ростверком известен использованием недорогих материалов и несложных технических работах. Соблюдение всех правил строительства обеспечит дом с долгим сроком эксплуатации и высокой надежностью.
Строительство фундамента всегда заканчивается формированием цоколя. Для этой цели используют разные материалы, а особой популярностью пользуется кирпичная кладка. Для ее правильного выполнения следует придерживаться определенных правил и в точности следовать общепринятой инструкции.
Зачем на фундамент укладывают кирпичный цоколь
Цоколь является важной частью дома, которая воспринимает значительную нагрузку от вышестоящих конструкций. Он является своеобразным продолжением ленточного фундамента, поэтому для его устройства должны применяться качественные материалы с высокой влагостойкостью. Для таких целей идеально подходит обычный красный кирпич. При его применении можно достигнуть следующих целей:
- можно получить дополнительный гидроизоляционный слой, поскольку кирпич плохо пропускает влагу;
- удается выровнять поверхность фундамента, что особенно актуально при наличии существенных перепадов;
- удается снизить расходы на заливку и закладку цоколя из бетона;
- обычный красный кирпич имеет высокую прочность и износостойкость, потому переживать о преждевременном разрушении цоколя не стоит.
Инструменты и материалы, используемые во время работы
Для кладки кирпича на поверхность фундамента необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:
- кельма или мастерок. Применяются для укладки и перемешивания раствора, убирания излишков;
- молоток каменщика. Пригодится, когда будет необходимо расколоть кирпич на части определенного размера;
- отвес. Предназначен для проверки вертикальности создаваемой конструкции;
- строительный шнур. Натягивается между крайними кирпичами и позволяет осуществлять кладку строго по одной линии;
- порядовка кирпича используется для ускорения процесса кладки, поскольку размечает ряды по толщине всех присутствующих элементов;
- деревянное правило. Применяется для контроля над качеством внешней поверхности создаваемой конструкции;
- емкость для приготовления раствора или бетономешалка;
- строительный уровень. Повышает качество цоколя, поскольку помогает контролировать наличие даже незначительных перепадов уровня.
Для создания качественной кирпичной кладки необходимо закупить достаточное количество песка, воды и цемента. Иногда в строительный раствор добавляют глину или известь. Если они будут присутствовать в растворе, их также необходимо подготовить к работе. Чтобы в процессе выполнения кладки по фундаменту не столкнуться с недостачей какого-либо материалов, все они должны закупаться с запасом в 7–10%.
Выполнение гидроизоляции и разметка
Гидроизоляция и разметка фундамента под цоколь должны выполняться на первоначальном этапе работ. От правильности выполнения данных процессов завит срок службы и внешний вид создаваемой конструкции.
Гидроизоляция фундамента
Гидроизоляция фундамента по горизонтальной поверхности необходима для предотвращения проникновения капиллярной влаги в кирпичную кладку и конструкцию стены. В данном случае специалисты рекомендуют установку водонепроницаемого слоя осуществить дважды. Первый раз гидроизоляция укладывается на поверхность фундамента, второй – на готовый цоколь.
Для этой цели чаще всего используют рубероид. Лучше всего укладывать его в два слоя, чтобы первый перекрывал швы второго на 10–15 см. Установку рубероида разрешается выполнять только на идеально ровную поверхность, на которой отсутствуют вмятины и выпуклости.
Максимально допустимый перепад по высоте должен составлять 1,5 см. Если он превышает 2 см необходимо осуществить выравнивание поверхности. Это можно сделать при помощи утолщенного кладочного шва или устройством тонкой стяжки из обычного цементно-песчаного раствора.
Установку гидроизоляции в виде рубероида выполняют несколькими способами:
- непосредственно на поверхность фундамента без применения дополнительных клеящих составов;
- с использованием горячего битума;
- разогревая поверхность рубероида горелкой.
Разметка фундамента
Специалисты укладывают кирпич на цементно-песчаный раствор, но предварительно рекомендуется разложить его насухо. Это необходимо для того, чтобы определить толщину вертикального шва. Стандартное значение 1 см. Если после раскладки окажется, что ряд выступает или короче от фундамента, рекомендуется увеличить или уменьшить ширину шва на 0,2 см.
Такой подход поможет осуществить кладку с цельных элементов без половинок или четвертей. Такой цоколь будет выглядеть более привлекательно. Если от половинок и четвертинок не обойтись, необходимо точно определить их размер и место размещения.
После раскладки материалов без раствора необходимо отметить на фундаменте места размещения вертикальных швов. После этого каждый элемент аккуратно снимают и устанавливают с использованием клеящего состава. Кирпич укладывают в том же порядке. В противном случае вертикальные швы могут сместиться из-за отклонений от стандартных размеров используемых материалов.
Выравнивание поверхности фундамента кирпичной кладкой
Для выравнивания поверхности фундамента используются несколько методик:
- применение опалубки, в которую заливается бетон;
- установка кирпича;
- обтяжка сеткой с последующей отделкой штукатуркой;
- установка дополнительного слоя теплоизоляции.
При выравнивании фундамента необходимо придерживаться стандартов относительно толщины горизонтального шва. Самое большое значение не должно превышать 1,2 см. При этом отклонение по уровню на каждые 10 м. не должно быть больше 1,5 см.
Технология кладки цоколя кирпичом
Кладка кирпича на поверхность фундамента должна выполняться с учетом некоторых правил, что обеспечит высокое качество создаваемой конструкции.
Подготовка необходимых материалов
Готовить раствор нужно непосредственно перед выполнением основных работ. Его необходимо использовать в течение 3 часов, поскольку он быстро твердеет и теряет свои свойства. Готовку цементно-песчаного раствора можно осуществлять в бетономешалке или сделать все вручную.
Берут подходящего размера таз и засыпают песок и цемент (4:1), используя специальную растворную лопату. После перемешивания сухих компонентов добавляется вода и 2–3 капли жидкого мыла (придаст раствору дополнительную пластичность). Все ингредиенты тщательно перемешивают, чтобы получить смесь с однородной консистенцией.
Специалисты рекомендуют предварительно замочить кирпич в обычной воде на 15 минут. Кладка такого материала будет происходить намного легче и позволит без проблем устранить мелкие дефекты, появляющиеся во время работы. После предварительного замачивания материала получаются швы, которые будут намного крепче обычных. Это достигается отсутствием проникновения капиллярной влаги из раствора в кладку.
Технология выполнения кладки кирпича
Для качественной кладки кирпича следует использовать следующую инструкцию:
- Вначале выставляются углы, которые должны находиться на одном уровне. Между ними натягивается шнур для кладки следующих кирпичей.
- Раствор для нижнего ряда наносится непосредственно на рубероид, распределяется кельмой, чтобы он не доходил до краев на 2–3 см.
- Толщина шва обычно составляет 12 мм, а при армировании достигает 16 мм (применяют металлическую сетку).
- Угол формируют с двух кирпичей, уложенных под прямым углом. Для надежной фиксации используется строительный молоток.
- Лишний раствор удаляется кельмой. Он наносится на боковые грани красного кирпича для формирования вертикальных швов.
- Положение каждого кирпича проверяется при помощи уровня и отвеса.
- Все элементы кладки тщательно прижимаются к поверхности, что обеспечивает надежность создаваемой конструкции.
- Кирпичи на углах укладывают на несколько рядов выше, что позволяет натягивать между ними шнур для формирования всей кладки.
- Во время работы качество кладки углов проверяется угольником, уровнем и отвесом.
Допустимые погрешности:
- в вертикальной плоскости до 10 мм;
- в горизонтальной – 5 мм.
При выявлении небольших дефектов их можно устранить при помощи варьирования толщины шва. Но если перепады по уровню большие, избавиться от них таким способом невозможно. Поэтому в процессе кладки каждого ряда необходимо уделять должное внимание каждому кирпичу. Особенно тщательно нужно формировать углы, которые влияют на качество всей конструкции.
Нередко при выборе основания для того или иного сооружения кирпичный фундамент ленточного типа не рассматривается ввиду его недостаточной надежности. С подобным заблуждением нам приходилось сталкиваться неоднократно. Причина его в том, что, соблазнившись простотой конструкции, застройщик порой не утруждает себя расчетами и соблюдением правил возведения основания - к примеру, устройством гидроизоляции. А ведь надежность фундамента складывается из трех составляющих - точного расчета, грамотного выполнения работ и качества материалов.
рис.1 Схема фундамента
Характеристики кирпичного фундамента
- Высокая жесткость;
- Средние показатели прочности;
- Низкая сопротивляемость к влаге и низким температурам.
В связи с такими параметрами рекомендуется использовать в твердых, сухих почвах, не склонных к пучению и с низким залеганием грунтовых вод.
Срок службы ленточно - кирпичного фундамента при соблюдении норм и правил укладки – от 30 до 50 лет.
Область применения
Ленточные фундаменты (бутобетонные и кирпичные) оптимально применять для: стабильных грунтов и зданий облегченной конструкции.
Преимущества:
- Отсутствие крупногабаритных тяжелых элементов конструкции дает возможность самостоятельного возведения фундамента без привлечения наемных рабочих и спецтехники.
- В случае подвижек грунта глобальные разрушения отсутствуют (фундамент более гибкий, нежели монолитные основания).
- Частично разрушенный фундамент можно легко починить, восстановив фрагменты кирпичной кладки в нужных местах.
- Основанию можно придать любую форму ленты без использования опалубки.
Недостатки:
- Гидроскопичность кирпича позволяет влаге легко проникать в его конструкцию, что отрицательно сказывается на устойчивости фундамента, а в зимний период приводит к промерзанию. Количество циклов заморозки/разморозки основания из кирпича ограничено, поэтому требуется надежная гидроизоляция.
- По сравнению с бетонным основанием имеет меньший срок службы.
- Ограниченная область применения (рекомендуются сухие, не пучинистые, стабильные почвы с низким залеганием грунтовых вод). При возведение фундамента на нестабильном грунте необходимо повысить прочность кирпичной кладки от механических нагрузок при помощи армирования.
Материалы для возведения кирпичного фундамента
Для возведения кирпичного основания частного дома потребуются:
- кирпич
- утеплитель;
- гидроизоляционные материалы;
- материалы для армирования (арматура, кладочная сетка);
- цементный раствор.
Как выбрать кирпич для ленточного фундамента
Кирпич - основной материал для ленточно-кирпичного фундамента. От его правильности выбора будет зависеть надежность и долговечность как самого основания, так и дома или иного сооружения в целом.
Какой кирпич для фундамента использовать нельзя?
Устройство фундамента из любого (!) силикатного и пустотелого кирпича недопустимо. Не смотрю на то, какой бы хорошей не была ваша гидроизоляция, из этих видов кирпича фундамент создавать нельзя.
рис.2 Силикатный кирпич Рис.3 Пустотелый красный кирпич
Какой кирпич лучше для фундамента?
Для кладки подземной части фундамента выбирают полнотелый керамический кирпич красного цвета, качественно обожженный. Он менее других подвержен воздействию влаги и характеризуется высокой устойчивостью к сжатию.
рис.4 Полнотелый керамический кирпич
Надземная часть фундамента, цоколь и верхние перекрытия могут быть выложены из силикатного кирпича белого цвета. Использовать такой кирпич для надземного основания можно только на сухом почвенном слое с низким залеганием грунтовых вод.
Марка кирпича для фундамента
Решающую роль играет правильный выбор марки материала. Необходимо учесть два основных параметра - М (нагрузка на 1кв.см) и F (морозостойкость - число циклов заморозки-разморозки). Для устройства фундамента используют кирпич марок М-150, М-175, М-200, М-250 и М-300 с морозостойкостью F 35-100. Важен также показатель водопоглощения. Для подземной кладки его величина находится в диапазоне 6-16%
Размеры кирпича
Для возведения ленточно-кирпичного фундамента можно использовать стандартный кирпич следующих размеров:
- одинарный обычный (250 х 120 х 65 мм);
- утолщенный (250 х 120 х 88 мм);
- модульный (288 x 138 x 65 мм);
- модульный утолщенный (288 x 138 x 88 мм).
Кирпич для фундамента: цена вопроса
На сегодняшний день цены на различные марки полнотелого керамического кирпича варьируются в пределах от 8 до 20 рублей за штуку (на 2013 год). Окончательная цифра зависит не только от характеристик самого материала, но и от размера закупаемой партии. Чем она больше, тем цена меньше. Некоторые торговые точки предлагают также доставку автомобилем с краном манипулятором - бесплатную или платную. В этом случае разгрузка ускоряется, но придется оставить залоговую стоимость поддонов. (На поддоне может размещаться от 200 до 450 штук кирпича).
Пример. Строительный торговый дом «Петрович» в Санкт-Петербурге предлагает следующий кирпич для фундамента.
Кирпич строительный полнотелый М-150, 250х120х65 мм, Победа (ЛСР).
Предназначен в основном для кладки наружных и внутренних стен (перегородок) зданий и сооружений различной этажности, для устройства фундаментов и цоколей, кладки в подвальных помещениях, а также возведения несущих конструкций. Может быть использован для строительства изгородей и для создания архитектурных выделений.
Состав: глина, песок.
Маркировка по ГОСТу:
Кирпич КОРПо 1НФ/150/2,0/75 ГОСТ 530-2007.
Расшифровка маркировки:
КОРПо
- кирпич одинарный рядовой полнотелый.
1НФ (размер):
250х120х65 мм
150 (прочность):
М150
2,0 (класс средней плотности):
теплоизоляция слабая
75 (морозостойкость):
75 циклов
Водопоглощение (%):
6,0-8,5.
На поддоне:
256 шт.
В 1м3:
513 шт.
Цена:
15,8 руб.
Расчет количества кирпича
Необходимое для возведения фундамента количество кирпича определяется, исходя из объема основания. Объем рассчитывается с учетом конфигурации и ширины ленты, глубины закладки и веса будущего строения. Например, на один кубометр кладки из кирпича, описанного в нашем примере, потребуется 513 кирпичей. Но нельзя забывать про раствор, который обычно занимает порядка 0,25м3 от всей кладки. От сюда получаем, что кирпича в 1м3 кладки будет около 400 шт. Чтобы рассчитать общее количество материала, нужно умножить полученный объем на число кирпичей в 1м³ кладки.
Утеплитель и гидроизоляция для фундамента
При возведении кирпичного основания дома или иной постройки кладку необходимо защитить от воздействия влаги и промерзания. Для этой цели применяются гидро- и теплоизоляционные материалы на основе экструдированного пенополистирола (плиточные), из геотекстиля (рулонные), на основе цемента (обмазочные) или из битума (напыляемые).
рис.5 Напыляемая гидроизоляция рис.6 Рулонная гидроизоляция
Арматура и кладочная сетка
Усиление кирпичного фундамента производится непосредственно в процессе кладочных работ с помощью продольной и/или поперечной арматуры. В продольном направлении кладку армируют стержнями рифленой стальной арматуры (диаметр 6-8мм), в поперечном роль арматуры выполняет стальная проволочная сетка (диаметр проволоки 4-6мм).
Рис.7 Арматура Рис.8 Кладочная сетка
Для кладки подземной части ленточно-кирпичного фундамента применяют цементно-песчаный раствор высокой крепости, а для надземной части допустимо применение раствора на основе цементно-известковой смеси с аналогичным соотношением цемента и прочих материалов в пропорции 1:3.
Рис.9 Готовим цементный раствор
При строительстве на участке с высоком залеганием грунтовых вод раствор должен содержать гидроизолирующие добавки. Рецептура раствора в целом зависит от типа почвы.
Инструкция по возведению ленточно-кирпичного фундамента своими руками
Прежде чем приступить к работам на участке необходимо разработать конфигурацию фундамента и рассчитать его объем с учетом предстоящей нагрузки (масса стен, перекрытий, кровли) и свойств грунта. Ширина кирпичного фундамента должна рассчитываться так, чтобы лента была на полкирпича шире, чем стены дома. Это позволяет удобно укладывать лаги на внутренний выступ при устройстве полов.
Инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: .
- Выполнение кладки. К работам приступают после того, как бетон полностью застынет. Кладка начинается с выведения углов и ведется с перевязки швов минимальной толщины, в соответствии со «стандартами» остальных кирпичных кладок.
Если последующее оштукатуривание фундамента не планируется, шов выполняется заподлицо. В противном случае допустимы обычные внутренние швы. Между кирпичами фундамента швы необходимо заполнять раствором. Внешние швы цоколя являются облицовочными и их не стоит заполнять раствором на глубину равную 10-15 мм для лучшего сцепления раствора при оштукатуривание. Такая разновидность кладки получила название «пустошовка».
На проблемных грунтах кладку армируют.*
*Как армировать кирпичную кладку фундамента
Если грунты на участке, где возводится дом, недостаточно стабильные, ленточно-кирпичный фундамент необходимо армировать. Такая конструкция основания позволит ему даже на проблемных почвах выдерживать серьезные механические нагрузки.
Выполняя работы по усилению фундамента, следят за тем, чтобы арматура (2 пояса по 2 прута) как минимум на глубину 2 мм скрывалась под слоем цементного раствора. Это приведет к увеличению толщины шва. Для армирования используются металлические прутья диаметром 6-8 мм. Они укладываются на расстоянии в полкирпича от боковых поверхностей ленты по всему ее периметру.
Для поперечного армирования применяют сетку из стальной проволоки диаметром 2,5-6мм. Если используется проволока с толщиной более 5мм, то выполняется переплетение зигзагом.
От автора
Давайте подведем итог по данной статье. Итак очевидные вещи.
- Кирпичный фундамент имеет место, когда речь идет о стабильных грунтах с низким залеганием грунтовых вод. Желательно использовать для легких конструкций: бани, одноэтажные дома, гаражи.
- Используем только керамический полнотелый кирпич с морозостойкостью не ниже 35 и классом прочности от 150. В идеале с максимальной морозостойкостью и классом прочности.
- Кирпич боится воды, даже самый водостойкий. Поэтому обязательным условиям при строительстве фундамента из кирпича будет являться хорошая гидроизоляция всей кладки.
- Кирпичную кладку необходимо армировать арматурой либо кладочной сеткой для увеличения ее прочности при механических нагрузках.
- Для увеличения прочности фундамента рекомендуется использовать бетонную подушку под кирпичную кладку. Хотя, как понимаю, под совсем легкие конструкции можно обойтись без ее применения, тем более в грунтах не подверженных пучению. Все же такая подушка из бетона это дополнительный расход денег.
Вопрос: зачем использовать для ленточного фундамента кирпич, а не сделать более популярный и долговечный ленточный монолитный фундамент из бетона и арматуры? Ведь как пишут в книгах, разница может быть довольно ощутима, а именно 150 лет у монолитного и 50 лет у кирпичного фундамента.
Первое, что должно прийти на ум это цена, а именно стоимость материалов и самих работ. Давайте попробуем посчитать. Во внимание не будем брать арматуру, так как и бетон и кирпичная кладка армируются. Также не будем брать во внимание и сами трудозатраты. Будем считать их более менее равными. В кирпичном это сам процесс укладки, приготовление раствора. В бетоном это устройство опалубки, создание армированного каркаса. При том условии конечно же, что заливка бетона осуществляется с помощью автобетономешалки.
Посчитаем просто затраты на материалы на 1м3 готового фундамента.
Кирпичная кладка
По нормам в 1м3 кладки – 400 шт. кирпича (250*120*65). Норма расхода раствора на 1м3 составит 0,25м3.
В итоге получаем 4000 руб. (400 шт. кирпича х 10 руб./кир.) + 800 руб. (цементный раствор) = 4800 руб.
Если рассматривать, что кирпич будем укладывать на кладочную смесь, то еще дороже.
Бетон
Для 1м3 М-300 бетона нам понадобятся: 380 кг цемента, 0.5 м3 песка, 0.8 м3 щебня.
В итоге получаем 1500 руб. (Портландцемент марки 500Д0) + 800 руб. (щебень) + 250 руб. (песок) = 2550 руб.
Сравнение. Разница ровно в 2 раза. Кстати если заказывать бетон с автобетономешалкой то его средняя стоимость также колеблется около 2500 руб./1м3
Вывод можно сделать такой: ленточный фундамент из кирпича менее долговечный и более дорогой, чем ленточный монолитный.
